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Réflexion et socialisme

La Confédération ne mourra pas tant que la Floride ne le fera pas

Le jour de la fête du Travail, un avion a remorqué un gros TRUMP bleu 2020 bannière sur Crescent Beach, la grande plage parfaite juste au sud de Saint-Augustin qui attire des visiteurs de partout dans le nord-est de la Floride. C'était impoli. C'est le but.

Cela semblait également inutile. Il n'y avait plus personne sur cette plage à balancer. Les vrais gens de la plage, qui vivent dans les minuscules maisons de plage accrochées le long des îles-barrières de Floride et qui descendent tous les jours jusqu'à la plage avec rien de plus qu'une planche de surf, ne sont pas là pour penser à la politique. Ils sont là pour la plage. La majorité des visiteurs de la fête du Travail, qui bordent Crescent Beach d'horizon en horizon avec des camionnettes chargées de tentes, de glacières et de générateurs et tous les détritus que les âmes plus sages laissent derrière elles quand elles vont à la plage, sont déjà fermement dans le camp Trump. . Beaucoup ont leurs propres drapeaux Trump apposés sur leurs camions et n'ont pas besoin d'être encouragés par les avions au-dessus de leur tête. Leur volonté de traîner les préoccupations du monde extérieur sur la plage s'étend à la politique.

La Floride est définie par son littoral. Les gens de la plage passent une grande partie de leur vie tournés vers l'extérieur, regardant la mer large et clapotante, dos aux routes, aux villes et à l'humanité. Il instille une humeur expansive et philosophique. Ceux qui embrassent pleinement la plage pensent surtout au temps, aux vagues, aux poissons et aux oiseaux. Les hauts et les bas du cycle quotidien des informations semblent fugaces et insignifiants par rapport à l'océan tout entier. Les présidents, les nations et les villes vont monter et descendre, mais l'océan sera toujours là. Il nous engloutira tous avec le temps. Alors profitez-en tant que ça dure.

Ce n'est pas la perspective imperturbable des vrais gens de la plage qui donne à la Floride sa réputation de folie. L'intérieur de l'État est un patchwork étouffant et buggy de petites villes de campagne ancrées par Walt Disney World, le trou noir de l'univers de la Floride, qui attire les touristes vers lui, les filtrant et les pressant pour de l'argent alors qu'ils s'approchent comme une baleine bleue suçant du krill. Le sud de la Floride est la poubelle de la classe moyenne supérieure américaine, attirant cette partie de la population du pays qui est à la fois assez riche pour prendre des décisions de vie basées sur la réduction des taux d'imposition sur le revenu et suffisamment vide pour croire qu'un modèle agressivement climatisé abrite un terrain de golf cours dans un lotissement construit sur ce qui était récemment un marécage est l'incarnation idéale du rêve américain. Le nord de la Floride est indiscernable de la Géorgie, de l'Alabama ou du Mississippi, un bastion sud profond avec de meilleures plages. Dans cet état immense et déconnecté, de nombreuses tribus – de riches golfeurs yankees, des clochards de surf, des magnats des affaires qui volent les touristes, des ouvriers agricoles immigrés, des rednecks froids et des millions de pauvres dont les meilleures perspectives sont un travail déguisé en Dingo au Magic Kingdom – coexister sans se mêler.

Les experts à la recherche de récits politiques faciles en Floride échoueront toujours, car il n'y a pas de fil conducteur cohérent qui unit toutes ces factions. (Pas même la plage elle-même – un nombre choquant de Floridiens refusent de s'aventurer en dehors d'un espace climatisé jusqu'à "New Jersey en octobre ».) La seule valeur qui s'en rapproche le plus est le racisme, qui explique sa merveilleuse utilité en tant qu'outil politique. Pour quelqu'un comme Donald Trump, qui ne se soucie pas de creuser trop profondément dans les subtilités de toute situation, le racisme fera l'affaire. Alors que les drapeaux confédérés deviennent lentement moins acceptables socialement, les bannières Trump ont pris leur place. Ils communiquent les mêmes sentiments. En Floride, j'ai vu plusieurs camions arborer ces deux drapeaux à la fois, comme pour rendre explicite le pont de l'un à l'autre. Personne ici ne comprend mal ce point.

Saint Augustin, où j'ai grandi, est "la plus ancienne ville du pays », revendiquée aux Espagnols par l'explorateur Pedro Menendez 1565. Il a célébré sa découverte en massacrant des centaines de Français dans une crique appelée Matanzas, maintenant un spot de surf local populaire. Un siècle plus tard, les Espagnols ont construit un grand fort, le Castillo de San Marcos, qui a échangé des mains entre les puissances coloniales lors de diverses guerres au cours des centaines d'années suivantes. Le fort a servi de prison au célèbre chef Séminole Osceola, et sert aujourd'hui de point d'ancrage aux nombreuses attractions touristiques du centre-ville de Saint-Augustin. En face du fort, sur le front de mer, Martin Luther King Jr.a été arrêté en juin de 1964, tout en essayant d'intégrer un motel local, le Monson Motor Lodge. (Il y a une photo célèbre du propriétaire du motel versant de l'acide dans sa piscine en réponse à un groupe intégré de manifestants qui y a sauté.) Une maison que King louait près de Crescent Beach a été criblée de balles pendant son séjour ici. Lorsque des dirigeants des droits civiques ont tenté de pénétrer dans la place du centre-ville, ils ont été battus sans connaissance par des foules blanches. Roi appelé saint Augustin "la situation raciale la plus violente et la plus anarchique du Sud. »

Martin Luther King Jr. dans une cellule de prison de St. Augustine, en Floride.

Il y a une semaine, la ville de Saint-Augustin a finalement enlevé le monument confédéré qui se trouvait sur cette place du centre-ville depuis 1879. La ville la plus ancienne n'a pas été entraînée dans le 21st siècle facilement. Lorsque la commission de la ville s'est réunie en juillet pour voter sur la suppression du monument, des citoyens se sont présentés pour informer les commissaires qui ont voté pour la suppression qu'ils seraient hués partout où ils seraient en public: "Ce sera votre nouvelle vie à partir de maintenant », a menacé un orateur. "Je suis à la retraite. Je peux être ici 24 heures par jour, sept jours par semaine. Et je le ferai.

"Je ne pense pas que vous compreniez les répercussions qui vont vous arriver », a déclaré une autre, une femme d’une grande famille locale. "Ce ne sera pas seulement votre travail en jeu. » Un autre, un jeune homme portant un bandana et un chapeau de cow-boy, a déclaré: "La violence. Est sur. La table. Je vous remercie."

Pourtant, le monument en forme de pénis, autour duquel des générations de jeunes délinquants s'étaient prélassés autour de boire en public après la tombée de la nuit, a été déterré, emballé sur une barge et déplacé le long de la rivière vers un camp de poissons en dehors de la ville, où il sera maintenant assis. dans un environnement plus réconfortant. De nombreux habitants confédérés agitant le drapeau ont critiqué le $236,000 que la ville a dépensé pour déplacer le monument, et à juste titre. Il aurait pu être jeté directement dans la rivière pour un coût bien moindre. C’est ce que nous obtenons en essayant de préserver ces choses.

Les confédérés ont perdu plus de 150 il y a des années, mais le Sud n'en est toujours pas débarrassé. Les symboles peuvent changer, mais l'état d'esprit continue à travers les générations. Les Blancs pauvres ont toujours été les boogies men du racisme du Sud, mais ce sont les types de terrains de golf, la foule des bateaux et des Benz, qu'il faut vraiment surveiller. Le racisme violent que Martin Luther King Jr.a trouvé à Saint-Augustin est devenu le racisme ricanant à la Rush Limbaugh de ma jeunesse, qui est devenu le racisme ricanant et aux cheveux lisses de Ron DeSantis d'aujourd'hui. Il y a des panneaux Trump près de la nouvelle fabrique de bonbons de l'hôpital local et du centre commercial miteux avec le Thrift Store et le World Gym; il y a des panneaux Trump sur les maisons chères du centre-ville, sur les pelouses de banlieue et sur les nouvelles maisons propres qui ont poussé le long de la majestueuse avenue Magnolia, juste à l'entrée de la fontaine de jouvence, où mes amis et moi nous faufilions comme enfants pour avaler l'eau municipale reconditionnée comme l'élixir magique de Ponce de Léon; il y a un géant "Drapeau "Q" le long de A1A, non loin du phare de Saint-Augustin, et une banderole encore plus grande "ATOUT 2020– FAITES CELER LES LIBÉRAUX »accroché à une maison au bord de la baie près de l'endroit où se trouvait le Monson Motor Lodge. Les vieillards du comté de St.Johns qui ont rejoint le Klan et battu les défenseurs des droits civiques dans le 1960s avaient des enfants qui sont devenus des hommes d'affaires républicains locaux et des petits-enfants qui apposent désormais des drapeaux Trump sur de grands poteaux à l'arrière de leur Ford F-150s qui battent brusquement pendant qu'ils se rendent à Home Depot, écoutant du hip-hop sur une station de radio de Jacksonville. Lincolnville, le quartier historique noir près du centre-ville de Saint-Augustin qui a servi de point de départ aux marches des droits civiques de King, a maintenant été largement embourgeoisé, et si vous conduisez ses rues, vous trouverez même des panneaux Trump là-bas – mais seulement sur les plus beaux et maisons les plus récentes.

Chacun de ces signes Trump est une petite ampoule malveillante s'élevant de la peau de la jolie petite ville où j'ai été élevée, et un rappel de ce qui m'a fait partir. Le soleil battant a donné à la Floride tout ce qu'elle a, mais il en a aussi toujours et pour toujours fait un endroit chaud et dur. On constate souvent, lorsque vous sortez dans les petites villes de campagne où les députés du shérif règnent en maître et les quartiers noirs sont parfois pleins de cabanes, que peu de choses ont changé ici depuis 1860. C’est vrai, mais cela ne rend pas vraiment compte de ce qui distingue la Floride du reste du Sud. Ici – lorsque vous effleurez les terrains de golf, les McMansions et les pièges à touristes, qui seront tous récupérés par la nature assez tôt – peu de choses ont changé depuis 1565, lorsque Pedro Menendez a célébré la fondation de ma ville natale en découpant les soldats français qui étaient arrivés avant lui, au nom du roi et de l'église. La Floride est et a toujours été un endroit assailli d'envahisseurs. Conquistadors envahissants; espèces envahissantes; développeurs invasifs; politiciens envahissants; tous cherchant à presser l'état comme une orange, à boire son jus et à passer à autre chose.

Donald Trump a remporté la Floride par un seul point en 2016 . Il doit le gagner à nouveau, ou ses chances de réélection sont faibles. Tout le monde sait que ce sera proche. C’est tout ce qu’il faut savoir. Il est tentant, toujours tentant, de juger que la Floride est à un tournant passionnant – un état dynamique et diversifié, toujours sur le point de virer au bleu. Mais c'est une erreur d'avoir trop d'espoir à propos de cet endroit. Les alligators mordent et les moustiques pullulent, et tout est destiné à être emporté par un ouragan. Ce n'est pas un endroit convivial, peu importe ce que Mickey Mouse voudrait vous faire croire. Il y a une arme à feu dans chaque boîte à gants. Nous ne sommes pas censés être ici. La Confédération durera éternellement en Floride, car la Floride elle-même témoigne de la croyance en une cause perdue. L'attrait de la plage est que si vous vous tenez là, face à l'eau, vous pouvez oublier tout ce qui se passe dans l'état situé derrière vous. Et quand tout commence enfin à s'effondrer, vous pouvez avancer et nager.

Hamilton Nolanest journaliste syndical pour En ces temps. Il a passé la dernière décennie à écrire sur le travail et la politique pour Gawker, Splinter, The Guardian et ailleurs. Vous pouvez le joindre à Hamilton @ InTheseTimes. Com.

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